Take On The Blocks Modulare Smartwatch verfügbar in einer Form der Zukunftssicherheit

Blocks arbeitet mit dem taiwanesischen Hersteller Compal zusammen, um die Uhr zu produzieren, und es sollte etwa 6 Monate bis 9 Monate dauern, um einen Stapel der Hardware zu produzieren. Das heißt, wenn die Kickstarter-Kampagne erfolgreich ist, werden die ersten Uhren wahrscheinlich Mitte 2016.



Es kann nicht so einfach sein, die Leute von einer neuen Smartwatch zu begeistern, die nicht von Google, Motorola oder Samsung hergestellt wird, aber das Team hinter Blocks konnte genug Begeisterung aufbringen, um auf Kickstarter beeindruckende $ 1,6 Millionen zu erzielen.

Und es ist leicht zu sehen, warum, wirklich. Das Start-up bietet eine clevere, modulare Raumnutzung und verwandelt das Armband der Uhr in ein modulares System, das das Wearable mit jedem Glied in der Kette um Funktionalität erweitert. Anstatt alles in die Uhr selbst einbauen zu müssen, fügen die Benutzer nach und nach Funktionen wie Herzfrequenzüberwachung, GPS und mobile Bezahllösung durch die Band hinzu.



Der Smart Build bietet unter anderem eine Form der Zukunftssicherung für das tragbare Android, wodurch es möglich ist, kontinuierlich neue Hardware-Elemente hinzuzufügen, ähnlich wie das von Google mit Spannung erwartete Projekt Ara.



Während es noch eine arbeitsfreie Einheit war, muss ich sagen, dass ich vom Gefühl der Uhr überrascht war. Basierend auf frühen Bildern, hatte ich mir gedacht, dass die Blocks viel weniger bequem sein würden. Das Gerät fühlt sich am Handgelenk sehr gut an. Das Gerät zog gut an und fehlte zusammen magnetisch. mehr sehen Replica Schweizer rolex und fake rolex

TAG Heuer Carrera Kaliber Heuer 01 mit 45mm Edelstahl bewertet

Der TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 (die "01") wurde aus offensichtlichen Gründen als "der erschwingliche Hublot" bezeichnet. Zunächst war dies die erste neue TAG, die unter der Leitung von M. Jean-Claude Biver vorgestellt wurde, der Hublot in solch spektakuläre Höhen führte. Zweitens ähnelt die 01 vielen Hublot Big Bang Modellen mit Skelett-Zifferblättern. Nach dem, was ich gelesen habe, hat TAG Heuer tatsächlich alle möglichen kosteneffizienten Techniken während der Produktion implementiert, um ein hochwertiges Zeitmesserlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu liefern. Aber seien wir realistisch - die 01 ist immer noch eine sehr teure Uhr für die meisten Standards. Mit einem MSRP von fast $ 7.000 CAD, ist es in Rolex und IWC Preisklassen. Trotzdem hat sich TAG Heuer große Mühe gegeben, ein wirklich spektakuläres Stück zu einem attraktiven Preis anzubieten, anstatt es nur in der High-Roller-Kategorie einzupreisen. Das ist ziemlich erfrischend, denn es scheint im Vergleich zu dem, was die meisten Uhrmacher in den letzten zehn Jahren getan haben, zu fliegen. Die Uhrenindustrie scheint die Veblen-Warenphilosophie übernommen zu haben, bei der die Nachfrage nach einem Produkt mit dem Preis steigt. Je teurer ein Produkt wird, desto mehr verlangen die Menschen. Bestimmte Zeitmesser sind trotz der Verwendung sehr grundlegender und gebräuchlicher Uhrwerke, sehr grundlegender Materialien und sehr alter Designs sehr teuer geworden. Dann kommt hier der Heuer 01, mit einem brandneuen Design und einem hausinternen Chronographenwerk und coolen Features zu einem günstigeren Preis.

Die 01 kommt in einem 45mm Edelstahlgehäuse, beschichtet mit Titancarbid. Das Gehäuse ist auf eine unkonventionelle modulare Art und Weise hergestellt, bei der verschiedene Komponenten zu dem Gehäuse zusammengesetzt werden. Dies ermöglicht es TAG, Variationen des gleichen Gehäuses mit verschiedenen Farben, Blenden usw. zu produzieren und weiterhin sehr kosteneffektiv zu bleiben. Das Kaliber Heuer 01 soll ein leicht modifiziertes Kaliber 1887 sein, das, wie Sie alle wissen, von Seiko entworfen und dann von TAG Heuer gekauft wurde. Die 1887 und 01 Bewegungen werden tatsächlich von TAG produziert und können sich als In-House-Bewegungen betrachten. Der Kaliber Heuer 01 ist auch ein Säulenrad-Chronograph, der ein höheres Enddesign als cam-aktivierte Chronographen ist. Das Armband ist ein brandneues Design mit perforiertem Racing-Style-Gummi und einer wunderbaren Faltschließe.



Am Handgelenk ist die 01 beeindruckend und ziemlich schwer. Hier ist eine Kritik - die Verwendung von Edelstahl. Wenn TAG High-End-Appeal fahren würde, kann ich nicht verstehen, warum sie kein Titan verwendet haben. Selbst wenn es $ 1.000 zum Preis hinzufügen würde, denke ich, dass dies besser gewesen wäre und das Gewicht auf einem vernünftigeren Niveau gehalten hätte. Ich habe keine Probleme mit einer schweren Uhr, vor allem mit einem so bequemen Gurt, aber ich bin mir sicher, dass kleinere Jungs sich wirklich über die Schwere der 01 ärgern werden. Die 16mm Höhe macht diese Uhr zu einem furchtbar großen Zeitmesser. Ich bin es gewohnt, große Uhren zu tragen, aber der 01 ist wirklich schwer unter Hemden zu passen. Tatsächlich kann ich es nicht mit vielen meiner Hemden sogar tragen. Wenn Sie in Hemden arbeiten, benötigen Sie einige andere Stücke in Ihrer Sammlung, da die 01 nur unter Ihren breitesten Manschetten passt. Die Größe und der supermoderne Stil des 01 verleihen ihm viel Handgelenkpräsenz und der sensationelle Gummiband lässt sich exakt an Ihre Handgelenkgröße anpassen, so dass der 01 perfekt auf Ihrem Handgelenk sitzt. Als funktionelles, mechanisches, praktisches und komfortables Zeitmessgerät ist der 01 das absolute TOP-Stück, das ich getragen habe. Nach Jahren des Tragens von Rolex, Panerai, Longines und so vielen anderen, kann ich das sagen - wenn ich wirklich auf eine mechanische Uhr angewiesen wäre, um meine Arbeit zu machen, würde ich die 01 wählen, Hände frei. Die Passform und der Komfort, zusammen mit der Chronographen-Komplikation und der Datumsanzeige machen es so einfach nutzbar. Die Lesbarkeit des Chronographen und der kleinen Sekunden ist nicht perfekt, aber die Gesamtlesbarkeit ist gut und trägt zur Benutzerfreundlichkeit bei.



Die Leistung der 01 könnte besser sein, aber es ist akzeptabel. Meine 01 hat knapp 10 Sekunden pro Tag gewonnen. Das ist nicht großartig, aber es ist in Ordnung für mich. Wenn ich die Zeit einstelle, stelle ich sie einfach 1 Minute oder 1 1/2 Minuten lang ein und dann holt sie sich allmählich in die Echtzeit auf, während du sie trägst. Die Gangreserve ist sehr gut. Es ist für 54 Stunden bewertet. Ich habe es nicht bis zu 54 Stunden getestet, aber ich kann es für 1 Tag tragen und es für über 36 Stunden ruhen lassen und finde es immer noch tickend. Das ist exzellent, denn das bedeutet, dass der 01 sich sehr gut wickelt. Der Chronograph funktioniert gut mit einer butterweichen Aktion und einem blitzschnellen Reset. Das allgemeine Gefühl, das ich von der 01 erhalte, ist, dass ich einen ernsthaften Rennchronographen trage.

Also, wie ist es, die 01 zu tragen? Nun, es ist sicherlich ein bisschen übertrieben! Es ist, als würde man einen neuen Ferrari fahren. Es ist wunderschön und High-Tech mit einem echten Avantgarde-Design. Es ist nicht leise oder subtil und es zeigt nur seine modernen Features und Racing-inspirierten Design. Das 01 ist nicht das am besten geeignete Kleidungsstück, um Anzüge oder formelle Kleidung zu tragen. Es passt wirklich am besten zu lässigen oder sportlichen Klamotten. Trotzdem habe ich es im Büro getragen, zu Meetings, zu einer Hochzeit und zu Cocktailpartys. Ich habe kein Problem damit, es mit einem Business-Anzug anzuziehen, weil es cool ist und mich zum Lächeln bringt.



Hier markiert das Heuer 01 ein neues Kapitel für mich als Sammler. In der Vergangenheit wurden so viele meiner Zeitmesser erworben, um ein Bild oder aufgrund ihres Status zu projizieren. Ich konzentrierte mich darauf, das "richtige" Stück zu tragen. Natürlich sind alle Grails, die ich mir angeeignet habe, großartige Stücke und ich genieße sie. Aber ich muss zugeben, dass ich in die Falle geraten bin, den anderen zu übertrumpfen und die "In" Stücke zu tragen. Das TAG Heuer Kaliber Heuer 01 trage ich nur für mich. Das Skelett Zifferblatt ist einfach so interessant zu betrachten und alle seine komplizierten Funktionen sind einfach schön in ihrem Design. Der Rennsport-Stil von Gehäuse und Band macht einfach Spaß - ich bin immerhin ein Formel-1-Fanatiker. Der Gummigriff an der Krone und die kleinen roten Akzente am Gehäuse und am Start / Stop-Drücker geben dem 01 einen Formel-1-Geschmack. Ich genieße all diese Dinge. Ich weiß, dass Watch Snobs einen TAG Heuer Carrera ignorieren werden. Aber ich fühle mich wie der 01 ist ein Vergnügen. Ich freue mich darauf, es anzuziehen und ich starre es so viel wie möglich an, während ich es trage. Ich habe meine Uhr immer nach meinem Outfit und Anlass ausgewählt.

Einen TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 zu erwerben, fühlt sich an, als wäre ich mir selbst treu. Wie ich schon früher gebloggt habe, begann meine Leidenschaft für Zeitmesser mit TAG Heuer und durch ihr Engagement in der Formel 1. Für 2016 werden Red Bull F1-Motoren tatsächlich als TAG Heuer gebrandmarkt und ich habe die 01 am Tag der Ankündigung erworben. Mit dem brandneuen TAG-Heuer-Chronographen im Rennsport-Look fühlt sich das sehr cool an. Bitte sehen replica rolex oder Replica Hublot

Carl F. Bucherer Manero Flyback Hands-On

Der Schweizer Carl F. Bucherer Manero Chronograph Flyback ist eine der ersten neuen Uhren, die unter dem Logo auf dem Zifferblatt die Bezeichnung "Lucerne 1888" erhielt, zusammen mit dem neuen Carl F. Bucherer Manero Peripheral, das wir Anfang des Jahres geschrieben haben.

Doch während diese Uhr innen ein mechanisches Uhrwerk besitzt - mit der patentierten Peripheralrotor-Technologie des Unternehmens -, ist der Carl F. Bucherer Manero Flyback nicht dabei. Stattdessen verfügt es über ein grundlegendes modulares 4-Hz-Chronographenwerk mit einer komplizierten Flyback-Funktion, mit der Sie den Chronographen mit nur einem Tastendruck sofort stoppen und neu starten können. Die Hauptplatte und die Brücken haben eine kreisförmige Verzierung, und auf dem Rotor ist das Firmenlogo eingraviert. Keine abgeschrägten Kanten oder eine höhere Endbearbeitung wie das oben erwähnte, patentierte Modell des Umfangsrotors.



Der Carl F. Bucherer Manero wird in einem 43 mm x 14,45 mm großen Gehäuse geliefert, das aus poliertem und satiniertem Gehäuse besteht und in Stahl (Ref. 00.10919.08.13.01) oder Roségold (Ref. 00.10919.03.13.01) erhältlich ist. , für $ 8.700 und $ 21.400. Das Saphirglas, das das Zifferblatt schützt, ist deutlich gewölbt, was zusammen mit dem aufgedruckten Logo von Swiss Designer Watches Online , den skelettierten Dauphine-förmigen Zeigern, dem Sekundenzeiger in Form eines Stabs in Form eines zentralen Chronographen und den facettierten Indizes einen schönen, sauberen Look ergibt. Die Wasserdichtigkeit beträgt 30 Meter.

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Ein komplettes Handbuch auf Hublot King Power Unico GMT Herrenuhren

Während Swiss Blancpain, der älteste Uhrenhersteller der Welt, im Jahr 1735 gegründet wurde, war Hublot ... nicht. Fast zweieinhalb Jahrhunderte trennen das Paar, und Sie brauchen mich nicht zu sagen, das ist eine Menge. Mit so viel Nachholbedarf, wie kann sich Swiss Hublot möglicherweise behaupten?

Ob Sie Hublot mögen oder nicht, Sie haben wahrscheinlich davon gehört. Wenn überhaupt, kann es eine Überraschung für Sie sein, dass Hublot so alt ist wie es ist. Das liegt daran, dass die Marke bis 2005 völlig unbekannt war, aber wir kommen gleich dazu. In den ersten 25 Jahren der Existenz von Hublot war es die Idee des Gründers Carl Crocco, der 1976 bei dem Uhrenhersteller Brinda seinen Job aufgab, um seinen Traum zu verwirklichen, eine eigene Marke zu schaffen.


Vermutlich inspiriert von der ebenfalls 1976 erschienenen Veröffentlichung der von Gerald Genta entworfenen Patek Philippe Nautilus, produzierte Crocco ein eigenes, auf Bullaugen basierendes Uhrendesign. Von der Prämisse des Bullauges verzehrt war Crocco, dass er seine Uhr 'Porthole' nannte - oder vielmehr das französische Äquivalent: Hublot.

Während Hublot kein Versager war, war es auch kein großer Erfolg. Es gab Elemente des Designs, die funktionierten, und Elemente, die, naja, nicht. Die Marke brauchte etwas Besonderes, etwas, das sie wirklich hervorhob. Es stellte sich heraus, dass es sich um jemanden handelte, nämlich Jean-Claude Biver, der Mastermind, der - wie das Schicksal es wollte - bereits 1992 eine kranke Blancpain wiederbelebt hatte.

Biver trat 2003 als CEO von Blancpain zurück, um die gleiche Position bei Hublot zu übernehmen. Was er sah, war ein Rohdiamant, eine Idee, die etwas Glanz erforderte, um es wirklich zum Strahlen zu bringen. Was Biver zu dieser Gleichung beitrug, war "The Art of Fusion", ein Konzept, das auf der Verwendung exotischer Materialien basiert, und der "Big Bang" von 2005 war die Plattform, um dieses Konzept zu präsentieren.


Das klobige, industrielle Styling, bizarre Materialien - einschließlich einer Gold-Keramik-Legierung namens "Magic Gold"; eine aluminiumbeschichtete Kohlenstofffaser namens Texalium; eines der seltensten stabilen Elemente auf der Erde, Osmium; und eine proprietäre Mischung aus Aluminium und Magnesium, die passend "Hubllonium" genannt wird, setzen Hublot auf die Karte. Trotz des hohen Preises und des serienmäßigen Kraftwerks ETA 7750 verlieh das Design und das Ethos des Urknalls ihm über Nacht Kultstatus. Es dauerte nicht lange, bis die Enthusiasten anfingen, den Uhrmacherstamm von Hublot und seinen gekauften Kalibern zu hinterfragen, und Hublot reagierte 2012 mit der hauseigenen Unico-Bewegung, deren Version in dieser Hublot King Power Unico GMT-Uhr enthalten ist . Und ob Sie Hublot mögen oder nicht, der Unico ist das einzig Wahre, mit diesem Kaliber HUB1220 GMT Version mit 358 Teilen, 72 Stunden Gangreserve und einer ungewöhnlichen Art, die Zeit zu bestimmen.




Es stellt sich heraus, dass dies ein GMT-world-Timer-Hybrid ist, denn statt einer GMT-Anzeige hat die King Power GMT vier. Während die Heimatzeit wie gewohnt vom zentralen Zifferblatt abgelesen wird - was in Abwesenheit von Stunden- und Minutenmarkierungen ein wenig schwierig ist - wird die Ortszeit von einer der vier rotierenden Scheiben abgelesen, die in einem Kreuz über dem Zifferblatt angezeigt werden.

Auf den ersten Blick kann die Anzeige ziemlich entmutigend erscheinen, aber sobald die kleinen roten Pfeile, die jede Stadt auf die Lünette aufgedruckt haben, sichtbar werden, ist es von dort aus einfach zu segeln. Insgesamt sind zwölf Städte zu sehen, und die Einstellung erfolgt einfach über den Drücker um zwei Uhr (ish), der eine leichte, positive Aktion hat. Die ursprüngliche Anzeige, die von Hublot vorhergesehen wurde, ergab überhaupt keinen Sinn, also war es genauso gut, dass sie rechtzeitig für die endgültige Version überarbeitet wurde.

All dies ist in einer Keramikschale mit einem kolossalen Durchmesser von 48 mm eingeschlossen, aber das ist keine Uhr, die gekauft wurde, um sich unter einer Manschette zu verstecken. Die Urwerk-artige Anziehungskraft des Designs - das bei einer UVP von £ 23.175 ein Viertel des Preises der meisten Urwerks mindestens ist - ist unde

nierbar, auch wenn es nicht jedermanns Geschmack ist, und es ist ein starker Schritt nach vorne für eine Marke, die so wackeligen Ursprungs ist.

Und während Jean-Claude Biver zu neuen Ufern in LVMH-oh übergegangen ist, sah Biver 2008 Crocco's Hublot vom Luxusgiganten LVMH aufgekauft, nur vier Jahre, nachdem Biver an Bord kam - Hublot floriert weiter. Schließlich ist es die erste Marke, die den Ferrari-Fluch überlebt hat - aber das ist eine andere Geschichte für ein anderes Mal.



Während es für eine Marke wie Hublot leicht sein kann, Nasen zu machen, ist es immer noch wichtig, die Errungenschaften, die gemacht wurden, und die Stärke des Wachstums des Unternehmens zu erkennen. Dies ist eine äußerst wettbewerbsfähige Ecke des Marktes, und wird von einigen der besten und ältesten Uhrmacher der Welt - Patek Philippe und Audemars Piguet um ein Paar zu nennen - hart bestritten, um eine Marke zu schaffen, die im selben Satz gesprochen werden kann Diese großen Meister in so kurzer Zeit müssen gelobt werden. Bitte sehen replica rolex oder Replica Hublot

Revelation Collection R03 Magisches Zifferblatt

Stellen Sie sich eine Uhr vor, die sich bei der Berührung eines Zifferblatts von schwarz in transparent verwandeln könnte. Erstaunlicherweise hat Revelation eine solche Uhr mit dem Namen R03 Magical Dial geschaffen. Dieser Effekt wird durch ein patentiertes System aus zwei überlappenden polarisierenden Scheiben erzeugt, die mit winzigen Nanostrukturen bedeckt sind. Diese fungieren als Fensterläden und müssen horizontal oder vertikal ausgerichtet werden, um Licht zu blockieren oder zu beleuchten.

Diese außergewöhnlich coole Uhr misst 45mm x 14mm und ist mit einem Edelstahlgehäuse ausgestattet. Ein automatisches Chronographenwerk von Dubois Dépraz unterstützt diesen Stil.
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Wird meine Armbanduhr immer noch wasserdicht sein, nachdem sie repariert wurde

Solange Sie die Uhr sicher auf die Uhr gelegt haben und der O-Ring unbeschädigt ist, sollte die Uhr ihre ursprüngliche Wasserdichtigkeit behalten. Die Wasserdichtigkeit kann dadurch verbessert werden, dass ein kleiner Schmierfleck Silikonfett auf den O-Ring aufgetragen wird, aber darauf achten, dass dieser nicht in das Gehäuse der Uhr gelangt.

Die meisten High-Street-Juweliere sind nicht in der Lage, die Wasserdichtigkeit einer Uhr auf ihrem Gelände zu testen und garantieren daher nach dem Batteriewechsel nicht die Wasserdichtigkeit der Uhr, wenn Ihre Uhr wasserdicht sein muss ( wie eine Taucheruhr) ist es wahrscheinlich, dass die Uhr weggeschickt werden muss.
Die dafür erforderliche Testausrüstung kostet ein paar hundert Pfund und besteht aus einem kleinen Tank, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Die Uhr hängt im Luftraum über dem Wasser und der Tank ist versiegelt. Der Tank wird dann mit einer Handpumpe auf den erforderlichen Prüfdruck gebracht. Bei diesem Druck wird die Uhr in das Wasser abgesenkt und der Druck aus dem Tank abgelassen. Wenn Blasen aus der Uhr kommen sehen, dann ist klar, dass es nicht wasserdicht ist (naja, nicht wirklich luftdicht). Die Dichtung muss erneut gewechselt werden, die Rückseite muss wieder angezogen und der Test wiederholt werden.

Wasserdichtheit bei Uhren kann verwirrend sein, siehe die Casio Waterproof Rating-Tabelle für eine detaillierte Erklärung der Wasserdichtheit bei Uhren.
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Valjoux 7750 Terminal Datum ändern "Feature"

Uhren Bewegung ist ein wesentlicher Bestandteil einer Uhr. Wie sollen wir das machen?

Manchmal ist es schwer zu verstehen, was Ingenieure bei der Betrachtung einiger Funktionen für Uhrwerke denken. Einer der schlimmsten Täter, die ich mir vorstellen kann, ist das ansonsten ausgezeichnete Chronographenwerk Valjoux 7750 .

Versuchen Sie, das Datum mit der Quick-Set-Funktion zu kurz vor Mitternacht zu ändern, und Sie werden überrascht sein - eine beträchtliche Reparaturrechnung von Ihrem Uhrmacher!

Werfen Sie einen Blick auf diese Valjoux 7750 . Neben der "14" auf der Datumsscheibe können Sie das messingfarbene Datumsänderungsrad sehen, und das kleine dreieckige Bit, das das Datum vorrücken sollte, ist abgebrochen. Sie können das gleiche Rad wie das Tageswechselrad auf der linken Seite und oben sehen, wobei die dreieckige Spitze intakt ist.

Erstens kann ich nicht verstehen, wie man eine Bewegung mit einer solchen "Funktion" macht. Ja, das Handbuch für die Uhr wird Ihnen sagen, dass Sie das Datum nicht kurz vor Mitternacht einstellen sollten, aber wer liest Handbücher und wer erinnert sich? Zweitens, nachdem viele Ihrer Kunden ihre Räder gewechselt haben und nach vielen Jahrzehnten, möchten Sie vielleicht die Konstruktion verbessern, um dies zu verhindern?

Nein, keine Chance. ETA macht jetzt diese Bewegungen, die es seit Jahrzehnten gibt, und sie haben das Problem immer noch nicht behoben.

Wer könnte zur Rettung kommen? Die Chinesen! Vor einiger Zeit habe ich aus Neugier einen chinesischen 7750- Klon auseinandergenommen und einen interessanten Unterschied bemerkt ...

Ja, so einfach ist es. Der Pfosten auf dem Rad transportiert die Datumswechselspitze, und wenn der Schnelleinsatz betätigt wird, kann sich die Spitze einfach im Uhrzeigersinn drehen. Ein chinesischer Ingenieur musste sich das einfallen lassen. Und gut gemacht für ihn oder sie!

Ich habe ein paar von diesen auf Lager, und benutze sie, wenn ich eine 7750 mit einem defekten Datum Wechselrad bekomme.

Also, liebe ETA-Jungs und Mädels, wie wäre es, wenn du diese exzellente kleine Konstruktion von den Chinesen kopierst und deine Kunden ein bisschen glücklicher machst, als sie es jetzt sind? Und wenn Sie schon dabei sind, wie können Sie uns unabhängige Uhrmacher mit Teilen versorgen?
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Überprüfung der Patek Philippe Calatrava Pilot-Reisezeit

Datum: 8. August 2016
Autor: Fixuhren
Kommentare: 0 Kommentare
Kategorien: Patek Philippe , Fliegeruhr


So ist die Pilot Travel Time von Patek Philippe Calatrava (Bild unten) letztes Jahr auf den Markt gekommen: inmitten eines heißen Bades mit breitem Spektrum, das entweder Bewunderung oder Empörung ausdrückt, sowohl von der uhrmacherischen als auch von der nicht-uhrmacherischen Presse Intrigen, die weit über ihre ursprüngliche Veröffentlichung hinausreichten. Viele Uhren, die wir von großen Marken beziehen, sind die Stücke, die von einem Jahrhundert der Uhrmacherei übrig geblieben sind. Sie sind die Serien, die im Laufe der Jahre sowohl abenteuer- als auch erprobt sind und sich damit einen Platz in den Köpfen moderner Verbraucher verdient haben. Es ist offensichtlich, dass diese Stücke - von Rolex, Omega, Patek Philippe und vielen anderen - in Boutiquen verstreut sind, und es wird fast immer ein sehr heißes Thema, wenn eine dieser Marken eine völlig neue Serie auf dem modernen Markt herausbringt.



Viele dieser Designwahlen können tatsächlich bis zu den Anfängen der Armbanduhren zurückverfolgt werden - insbesondere jene, die auf frühen Pilotenuhren aus den 1920er und 1930er Jahren zu sehen waren (wie der Vintage Patek direkt darunter und der historische Zenith, der weiter unten zu sehen ist). Andere verweisen auf die moderneren und maskulinen Züge, die heute oft bei Fliegeruhren zu finden sind. Zu Patek Philippes Verdienst ist die Uhr sehr interessant. Es ist jedoch nicht einfach ein Stück, das aus dem Nichts entstanden ist, sondern eines, das viele Designmerkmale von Fliegeruhren aus den letzten 100 Jahren oder so aufnimmt und sie schön verpackt in einer zeitgemäß fertigen modernen Uhr.



Diese Uhr, wie ich bereits erwähnte, ist kein Stück, das nur auf einem einzigen Vorläufer oder einer Uhrmacherzeit beruht. Um ehrlich zu sein, basiert es nicht einmal auf irgendwelchen spezifischen Fliegeruhren, die vorher von Patek Philippe angeboten wurden, wie die oben abgebildete. Stattdessen stammen die ästhetischen Elemente aus verschiedenen Epochen und werden dann von Patek Philippe so angepasst, dass sie zu dem einzigartigen Stil der Marke passen - und den sehr anspruchsvollen Konsumenten gefallen. Dies zeigt sich am deutlichsten in den Ziffern, Zeigern und dem Zifferblatt des Stücks, die alle stark von den Fliegeruhren aus dem frühen 20. Jahrhundert, wie dem Zenith-Modell, beeinflusst sind. Die arabischen Ziffern sind zwar in einer etwas anderen Schrift, aber immer noch groß und im Stil des frühen Jahrhunderts sichtbar. die gebläuten Stahlzeiger behalten einen Vintage-Look; und das dunkle Zifferblatt mit einem 6-Uhr-Hilfszifferblatt ist eine tragende Säule vieler früherer Fliegeruhren.



Die Zeiger haben ein interessantes vintage-inspiriertes Design und sind entweder aus blauem oder weißem Stahl. Die Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524G, oder 5524 für Kurzschrift, hat ein 42-mm-Weißgoldgehäuse mit Saphirboden und drei verschiedene Kronen, um die zahlreichen Funktionen des Stücks zu steuern. Sein kompliziertes und dekoriertes Uhrwerk, das automatische Patek Philippe Kaliber 324 SC FUS, verfügt über eine GMT-Funktion, Tag- / Nachtanzeigen für Orts- und Heimzeit sowie eine Datumsfunktion; Die Bewegung hat eine Gangreserve von etwa 45 Stunden. Auf dem deutlich dunkelmarineblauen Zifferblatt befinden sich große, nachleuchtende arabische Ziffern (wie unten), ein umlaufender Minutenring, eine ungewöhnliche Datumsanzeige auf der 6-Uhr-Marke und das dezente Firmenlogo unter der 12-Uhr-Position.



Die mechanische Uhr ist mechanisch gesehen ein sehr interessantes und kompliziertes Stück. Das Triple-Crown-System, Tag- und Nachtanzeige für Haus- und Ortszeiten sowie datumsspezifisches Subdial sind Teil einer einzigartigen Kombination von Funktionen. Und ästhetisch ist die Verwendung eines zweiten weißen Stundenzeigers anstelle des oft verwendeten Pfeilzeigers für die GMT-Funktion eine erfrischende Abwechslung von den meisten GMT-Pilotenuhren. Einige könnten argumentieren, dass diese Uhr nicht wirklich ein historisch basiertes Stück ist, oder dass es einen Versuch von Patek Philippe darstellt, ein jüngeres Publikum zu erreichen. Und natürlich werden seine relativ hohen Kosten und Produktionszahlen es zu einem seltenen Juwel in diesem überfüllten Segment machen . Aber für mich, das Gesamtbild und die Größe dieses Stückes kulminieren zu einer ziemlich gut aussehenden Armbanduhr. Ich hätte vielleicht beschlossen, es in Stahl statt in Weißgold zu bauen, für ein bisschen weniger Luxus und etwas mehr Schutz, aber für jedes sein eigenes.



Zu den moderneren Inspirationen gehören die Wahl eines Navy-Blau für das Zifferblatt anstelle des traditionellen Pilotenschwarzen, die Verwendung einer Datumsanzeige anstelle eines Sekundenzählers für das 6-Uhr-Hilfszifferblatt und die Wahl eines Weißgolds anstelle des utilitaristischen Stahl in Patek Philippe Fliegeruhren verwendet. Andere Design-Elemente und Technologien, einschließlich der komplizierten GMT-Funktion, der drei Kronen und des Saphir-Gehäusebodens, die das geschmückte Uhrwerk darstellen, sind alle eindeutig moderne Freiheiten, die Patek Philippe zur Unterscheidung der Referenz verwendet.


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Die Catier Drive de Cartier Extra Wohnung

Die Kollektion überzeugte durch ihre bewährte Gehäuseform - eine gelungene Mischung aus Robustheit und Klassizismus, die für viele den Sinn von Cartier ausmacht. Ja, eine der herausragenden Uhren des letzten Jahres war der Drive de Cartier .



Nun, die Extra Flat nimmt die Dinge ein paar Schritte weiter, entfernt alle überflüssigen Elemente aus dem Laufwerk und macht sie noch sublimer. Was meinen wir? Für den Anfang ist die Uhr, nun, flach. Mit einer Stärke von 6,6 mm ist es rund 40 Prozent schlanker als der herkömmliche Automatikantrieb - eine Leistung, die vor allem durch das manuell aufgezogene Kaliber 430MC (basierend auf dem Piaget 430P) erreicht wird. Cartier hat den Fall auch etwas kleiner gemacht (39mm), die kleinen Sekunden entfernt und auf das gewohnte Guilloche auf dem Zifferblatt verzichtet.

Die resultierende Uhr ist viel eleganter und absolut atemberaubend. Angeboten in Rot- und Weißgold, ist unsere Wahl die zurückhaltendere Weißgoldoption, die perfekt mit einem subtilen grauen Alligatorband gepaart ist.

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